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viernes, 15 de julio de 2011

Como cambiar la horquilla de tu MTB paso a paso

Hoy os voy a explicar como cambiar la horquilla de vuestra MTB. En este caso, el cambio a realizar será de una Marzocchi Z1 Sport de 160mm por una Rock Shock Lyrik 2 Step también de 160mm de recorrido. Hacerlo con cualquier horquilla será casi casi parecido, con ligeras variaciones en el procedimiento que cualquiera sabrá de sobras realizar. Si quereis ver alguna foto con mas detalle basta que hagais click sobre ella para verla ampliada.

Vamos al lio.


Primero procederemos a quitar el tornillo de la tapa de la dirección. Con una llave allen bastará. En mi caso el tornillo es gordo, pero normalmente es un tornillo mucho mas fino.


Con el tornillo flojo vamos primero a quitar la rueda y la pinza de freno antes de dejar suelta la potencia, para poder luego manipular solo la horquilla sin el peso de la rueda. Cortaremos las bridas que sujetan los cables del cuenta y del cable de freno.

Después aflojaremos los tornillos de la pinza de freno para separarla de la horquilla.


Una vez tenemos la pinza suelta, procedemos a quitar la rueda. No es necesario hacer todos los pasos al pie de la letra, en este caso podeis quitar la rueda antes que la pinza, no pasa nada, pero bueno manias mias. En la actualidad, los nuevos ejes de 20 llevan abrefácil, al igual que los antiguos ejes de 9mm (los de siempre) o los nuevos de 15mm. En este caso el eje de la rueda a desmontar es de 20mm sin abrefácil y se ha de quitar aflojando una serie de tornillos allen para dejar libre el eje, sacarlo y despues la rueda. No tiene ningún misterio.


Una vez quitado el eje, se pude quitar la rueda y volver a enroscar el eje para no perder ninguna pieza de este.

Una vez hemos quitado todo, podemos bajar la bici al suelo si la tenemos colgada y si ya esta en el suelo, la dejamos donde esta. Con la horquilla apoyada en el suelo (con cuidado de no rayarla), aflojaremos los tornillos de la potencia para dejar suelto el tubo de la horquilla.

Sacaremos el manillar y la potencia del tubo (quedará colgando de los cables) y quitaremos los separadores que hayan en el tubo.

Una vez echo esto, si cojemos el cuadro de la bici con una mano y con la otra tiramos de la horquilla, la sacaremos con facilidad. Si fuera el caso que no saliera facilmente, dandole unos golpecitos con un martillo de naylon saldrá (como ha sido mi caso).

Una vez hemos sacado la horquilla, tendremos que sacarle la pista inferior de la dirección que siempre se queda encajada al final del tubo de la horquilla. Por regla general esta es la parte mas complicada, ya que en muchas ocasiones cuesta mucho sacar la pista sin rayar el puente de la horquilla.

Si buscamos por la parte trasera, normalmente hay una muesca para facilitarnos la introducción de algún objeto fino, como un destornillador. Metiendo la punta del destornillador con cuidado, intenteremos ir separando la pista un poco. A medida que se vaya separando, podemos cambiar por un destornillador mas grueso para hacer palanca girandolo.




Con esto ya tendremos totalmente desmontada la horquilla. Ahora empezaremos a montar la nueva. El proceso es el mismo que para quitarla, pero a la inversa.

Primero encajaremos la tapa inferior de la dirección en el tubo de nuestra nueva horquilla.

Si la horquilla es nueva, tendremos que ponerle la araña de la dirección para poder luego centrar la dirección y sujetarla horquilla. Presentandola sobre el tubo y golpeando sobre el tornillo con el martillo de nylon será fácil meterla (como le dijo el novio a la novia en la noche de bodas).


Una vez puesta la tapa, insertaremos el tubo de la horquilla de nuevo a traves de la dirección de nuestra bici. Una vez pasado el tubo, pondremos la potencia y apretaremos un poco uno de los tornillos con el fin de sujetar provisionalmente la horquilla.

Una vez este la horquilla sujeta, pondremos la rueda y atornillaremos de nuevo la pinza de freno. Para atornillar correctamente la pinza, ajustaremos los tornillos casi hasta el final de la rosca (antes de que empiecen a apretar) y bombearemos varias veces con la maneta de freno a fin de centrar la pinza con el disco. Tras bombear varias veces, apretaremos firmemente la maneta de freno y apretaremos los tornillos con fuerza pero sin pasarse (para no pasar la rosca).



Aseguraremos el cable del freno con bridas por un lugar en el que no roce con la rueda.

Una vez puesto el freno, volveremos a la parte superior. Soltaremos la potencia y la sacaremos. Apretaremos firmemente la direccion a fin de encajarla lo maximo que podamos. Pondremos los separadores de nuevo.



Cada persona va comoda en una posición de pedaleo, y en eso influye el largo del tubo de la horquilla. En mi caso, cortaré el tubo a 20cm aprox. Para cortarlo basta un cortatubos normal y corriente que se puede encontrar en cualquier ferreteria, pues es un tubo de aluminio y es bastante blando.


Con el tubo a la medida correcta, pondremos de nuevo la potencia. Colocaremos la tapa de la dirección y el tornillo. Primero asentaremos bien el tubo de la horquilla en la dirección para que no hayan holguras (o las minimas que se puedan) y una vez este mas o menos centrada, apretaremos el tornillo de la tapa superior con fuerza. Este tornillo es el que nos permitirá centrar el tubo de la horquilla en la dirección y que esta encaje correctamente y a su vez que luego no tengamos molestas holguras ni traqueteos mientras bajamos trialeras. Una vez centrado, procederemos a apretar los tornillos de la potencia dejandola centrada en base a la rueda (para ir rectos cuando queremos ir rectos vamos). Como curiosidad, decir que la tapa no sujeta el tubo de la horquilla, esta función es de la potencia. La tapa únicamente sirve para centrar y quitar holguras. Cuando la potencia esta bien apretada podríamos quitar la tapa y no pasaría absolutamente nada.



Y con esto, ya tendremos nuestra nueva horquilla montada.


Faltará colocar de nuevo el cable del cuenta por su sitio y disimular el cable si se quiere, para ser un poco curiosete. Hay que dejar las faenas bien rematadas.


Espero que os haya gustado el tutorial y os haya sido de ayuda. Deciros que no me dedico a esto profesionalmente ni soy un gran mecanico, pero me defiendo. Cabe decir que si teneis alguna pretunta no dudeis en hacerla y si esta en mi mano os respondere con mucho gusto.



En la nueva Lyrik el cambio de recorrido esta averiado (con un giro de dial teoricamente pasa de 160mm de recorrido a 120mm al instante y a la inversa), es un problema bastante común en este modelo de horquilla y no se puede realizar el cambio a 120mm, pero a 160 funciona perfectamente. Por este motivo, en una proxima entrada del blog os explicaré como cambiar el cartucho 2 Step (cambio de recorrido) por el Solo Air y así evitamos que el 2 Step nos vuelva a fallar nunca jamas. De paso, conseguimos una rebaja de peso de 200grms en la bascula, a la que si se le suma la del nuevo eje pasante Maxle Lite rebajamos cerca de los 300grms en un periquete con respecto a la horquilla de serie que no esta nada mal.


Un saludo y hasta la proxima, que yo mañana me voy al Bike Park de la Molina a testear la Lyrik!!!!

5 comentarios:

Anónimo dijo...

gran post si señor

Porteñan bodyboard dijo...

Buena, gracias.
Me parecia muy raro que no tenga rodamientos o bolillas como tenian las mtb de antes, pero era asi nomas!
Saludos

Anónimo dijo...

Oye si el fierro que lleva la orquilla arriba no le hace al marco ,a labparye que va introsucido la orquilla cn el marco que se puede hacer? Modifico el marco o la orquilla

Obocaman dijo...

No se bien a que te refieres. Imagino que tienes problemas para ajustar la horquilla con la direccion de la bicicleta.

Primero en la horquilla tienes que poner la parte inferior de la direccion que va metida a presion y una vez insertas el tubo debería ajustar a la perfeccion. Si no ajusta puede ser que la direccion no este bien o no sea la adecuada para el cuadro que tienes.

Anónimo dijo...

Eso es... el marco no es el adecuado para la horquilla... pero yo te digo caso puedo modificar el marco para que la horquilla quede bien .
Gracias