Tunea mi coche!!!

Durante este fin de semana intenso, estando con los colegas, hemos repetido en varias ocasiones la frase mas conocida del programa de la MTV Pimp My Ride (o MTV Tuning); Tunea mi coche!!!!

Os voy a hablar un poco sobre este interesante programa, ya que tiene tela.

El programa, para el que no lo conozca, empieza siempre con la visita de Xzibit (presentador y famoso rapero adinerado) al propietario del coche. Previamente el dueño del cacho de hierro ha grabado un video monstrando las bondades de su cacho de metal y finalizandolo siempre con el grito de guerra: Tunea mi coche!!!! Los coches siempre mantienen como base que están todos echos vinagre y tienen mas mierda que el traja de comunión de Tarzan. Da lo mismo el tipo de vehículo, se atreven con todo; utilitario, furgoneta o todo terreno. Tras la presentación del coche, se lo llevan para tunearlos.

Luego, viene la parte que mas me gusta, cuando hacen la reunión donde exponen sus ideas. Parece que les cuesta decidir como tunear el coche y todo, me pregunto cuanto se rebanará la sesera el que pones las llantas o el que pinta la carrocería.... que superdificil, no se si poner llantas de 23" con grabados de llamas o de 25" con spinners y cátodos fríos... no se si pintar el coche con llamas naranjas y penes dorados o hacer un dragón con alas que parezca que se esta comiendo el motor....

Tras varios días de trabajo, llevan a los dueños de los coches a ver la obra de arte. Esta parte también es graciosa, pues todos todos, en lugar de ir a ver el coche empiezan a aletear alrededor como si quisieran volar y van soltando tacos a cada cual mas gordo.


Y es que estos señores de Pimp My Ride son la repanocha. Convierten cualquier tartana con ruedas en la mayor atracción de feria jamás vista en el barrio. Porque quien no necesita en su maletero una maquina de hacer granizados? una maquina de lanzar comida para osos? o un asiento abatible con una play y una pantalla de 42"? lo que se llaman artilugios indispensables, son super útiles y además son ideales para pasar desapercibido en los mejores barrios. Yo estaría super tranquilo dejando aparcado mi coche nada llamativo en el descampado que hay cerca de casa, con sus llantas brillantes que no caben en la carrocería, 14 teles LCD en el interior y llamas de fuego fluorescentes por toda la carrocería. Seguro que me lo cuidaban un montón.

Muchas mañanas mientras me trago el atasco de la salida del pueblo pienso en lo bien que me iría en ese momento un tirador de cerveza en el asiento del copiloto para hacer la espera mas amena, o un portaherramientas giratorio en medio del maletero (adornado con unos subwoofer de 80") por si hay un accidente poder serrar los coches para sacar a las victimas atrapadas en el interior.

Uno de los elementos mas originales en todos los coches y que no faltan nunca son por ejemplo las ya mencionadas super llantas cromadas de 24" y como no, las pantallas LCD en cualquier parte del coche. Porque pensareis que lo normal sería ponerla en el salpicadero para poder verla, pero aquí el hermano Xzibit y sus compañeros ponen teles en el maletero, en las puertas del coche (tanto por dentro como por fuera), en los parachoques (super util para aparcar a oido), en el suelo del asiento trasero y hasta en el terrario de una serpiente. Porque hasta los reptiles tienen derecho de ver Bob Esponja.

Así que si os gustan las Ferias ambulantes y teneis un coche con mas bollos que un Jeep del Ejercito, igual algún dia teneis suerte y os tunean el coche.


Aunque analizando bien el conjunto, que Xzibit se presente en tu casa quizás sea una gran putada en lugar de un golpe de suerte...


Hasta la proxima.

La teoria revolucionaria sobre el crecimiento del pelo de la nariz

Hoy os voy a contar mi teoría del crecimiento del pelo de la nariz. Porque me gusta creer en la ciencia y otras veces también moldearla y desarrollarla a mi antojo.


Y es que esto del pelo narigudo es algo sospechoso. No he visto nunca ningún niño al que le asomen los pelos por la nariz, pero sin embargo, cualquier persona en la que nos fijemos que pase la barrera de los 50 seguro que en la mayoría veremos algún pelo asomando de la nariz, o en su defecto alguna vez se han arrancado alguno. Pero todos tienen en común que tienen o han tenido pelos en su nariz.

Debido a que últimamente me he encontrado alguno de estos pelos en mi nariz, ha empezado a germinar en mi cabeza la curiosidad por ellos, de donde vienen y porque tardan tanto en aparecer. Por que señores, no es normal y además, arrancarselos es como estirar desde el mismo cerebro.... madre lo que duele. Todo empieza el día en que te arrancas el primer pelo de la nariz. Piensas, de donde sales tu? y al tirar de el prosigue uno de los dolores mas intensos del universo. Intenso y breve, pero intenso principalmente. Notas como si te arrebataran algo en tu interior y no puedes evitar que se te salte esa lagrimilla mezcla del dolor y la tristeza que se siente al tirar de él.

Y todo esto te lleva a pensar y pensar dando vueltas al porque.


Contando que el inicio del crecimiento del cabello importante (los pelillos del sobaco o axilas como dicen las fisnas de la esteticien, los pelos del pecho, de las piernas, etc...) empieza una vez entrada la pubertad (pues antes estamos mas pelaos que los huevos de un recién nacido), y teniendo en cuenta que la velocidad de crecimiento del pelo es de 0.35mm por día podemos hacer unos sencillos cálculos. Que de donde sale ese 0,35mm por día? pues según datos oficiales, el crecimiento del pelo es de 0.44 mm por día en la coronilla y 0.27 mm en la barba, con lo que haciendo una media nos ponemos en la correcta cifra de los 0.35mm, ya que la nariz esta entre la barbilla y la coronilla.

Con estos datos y aplicándolos a mi persona, por tener un ejemplo real, empezaremos a contar la edad de pubertad a los 13, que fue cuando empecé a ponerme machote y peludo. Actualmente tengo 29, con lo que podríamos decir que desde que me empezó a crecer el pelo a lo cheewaka ya hace la friolera de 16 años. Y ahí es cuando viene la pregunta de, donde leches estaban esos pelos para aparecer 16 años después si todos los demás ya hace rato que salieron? tanto tardan en crecer?

Esos pelos empiezan a crecer dentro del cuerpo, según he podido deducir gracias a mis fabulosos cálculos, por dentro del pie, y llegado el momento asoman finalmente por los agujeros de la nariz después de mucho enrollarse dentro del cuerpo. Así, en mi caso podría decir que en 16 años, mis pelos de la nariz han crecido algo mas de 2 metros (0.035cm por día, al año son 12.775cm, que se convierten en 204,4cm después de 16 años).

Y con estos datos aplicados sobre el cuerpo y su tamaño,llegamos a la teoría que he ido desarrollando en mis largos ratos de retrete. Si el pelo de mi nariz tardo tanto en aparecer no es porque naciera tarde, si no porque tuvo un largo camino que recorrer, naciendo en la parte interior de la planta de mi pie derecho, calculo que subió por la pierna hasta la cintura, dio dos vueltas al estomago y se fue a crecer hasta la punta del dedo índice de la mano derecha, para luego volver a subir ya en dirección a la cabeza, darse una vuelta al cerebro (de ahí que cuando tiramos parece que se nos salga algo detrás), hasta que sale por las fosas nasales y saluda al huésped con unas cosquillitas en el bigote. Para que os hagais una idea, os cuelgo una imagen, que ya sabeis que vale mas que mil palabras.

Y señores, esta es la explicación del porque ese pelo se asoma tan tarde por los agujeros de la nariz, porque mide 2 metros y los 16 años que ha estado oculto ha estado creciendo sin parar dentro de nuestro cuerpo, todo esto para asomarse un buen día y que de un tirón le arranquemos un trozo, no sin echar la lagrimilla pertinente al dar el tirón.


Hasta aquí ha sido la parte Científica del crecimiento del pelo de nariz. Os dejo además unos datos extras y curiosidades del pelo humano, su crecimiento y caída que quizás también os interese echar un vistazo. No molan tanto como mi teoría, pero esta es la teoría que esta escrita por algunos que se hacen llamar científicos en los libros. Pero son 4 datos sin ningún tipo de base científica....


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Datos sobre el Cabello

Que es el pelo?

Filamento largo y delicado situado en distintas partes del cuerpo formado por queratina .
El pelo consta de un tallo cilíndrico y una raíz contenida en una raíz piriforme (folículo piloso).La base de la raíz esta dilatada en el bulbo piloso que se apoya sobre la papila pilosa y la rodea.



Datos relevantes

No se desarrolla ningún nuevo folículo después del nacimiento. Esto es importante tenerlo muy claro para no inducir falsas esperanzas de crecimiento de cabello donde ya fue destruido el folículo piloso, bien sea por efectos de la edad asociados a cambios hormonales, quemaduras, radiaciones, etc.

· La edad en la que se presenta la mayor velocidad de crecimiento de pelo es entre los 15 y 30 años.

· La velocidad de crecimiento del pelo es de:
- 0.44 mm por día en la coronillla; esto es 15 cm por año
- 0.27 mm en la barba

· En el hombre adulto el número de folículos es aproximadamente de cinco millones; un millón en la cabeza y cerca de cienmil en el cuero cabelludo.

· La densidad promedio de cabello en un hombre a los 15 años es de 615 pelos/cm2, a los 30 de 485 y a los 80 de 435 pelos por cm2.

· El cabello es sorprendentemente sólido. Cada cabello resiste sin romperse una carga de 100 gramos. Al colocar todos los cabellos juntos y hacer un soporte con ellos una cabellera de 120.000 pelos puede sostener 12 toneladas de peso. Esto significa una resistencia dos gramos por cada milímetro cuadrado por cabellos.


· La duración de la fase Anágena depende de la edad y de la ubicación del folículo; es así que en un hombre de 60 años el periodo de crecimiento del pelo de la coronilla oscila entre 17 y 94 semanas para cabellos gruesos y entre 7 y 22 para cabellos finos; en un hombre joven, el periodo oscila entre 19 y 26 semanas en la pierna, 6 a 12 en el brazo, 4 a 8 en el dedo y 4 a 14 semanas en el bigote.

· Cada cabello dura cerca de 4.5 años, de los cuales en la mitad hay crecimiento, ocurriendo su remplazo durante los seis meses siguientes a la perdida.

· Chinos, Japoneses e Indios Americanos apenas se ven afectados por alopecia debido a un fuerte componente genético y estilo de alimentación.

*Una caída de 50-100 cabellos diarios puede considerarse como normal.

*Cada cabello tiene un ciclo de vida independiente de los demás,con fase de crecimiento ,reposo y caída.

*La Alopecia Androgenetica es el tipo de alopecia mas frecuente en el hombre.

*Aproximadamente el 50% de los hombre de 50 años padecen Alopecia Androgenetica en algun grado.

*Herencia y hormonas masculinas desempeñan un papel clave en la caída del cabello.

*La DHT (dihidrotestosterona) es la hormona responsable final de la caída del cabello.

*El uso de sombreros,cascos o gorras no influye en absoluto en la aparición de la calvicie.

*No existe ninguna relación entre calvicie y virilidad.

*Un champu debe ser un aliado pero nunca un tratamiento para la alopecia.

*Cualquier tratamiento para la caída del cabello requiere constancia y utilización continuada para observar sus beneficios.



Datos numericos sobre el cabello.........

-NUMERO > 100,000 a 150,000 cabellos.

-DENSIDAD > 300 a 400 por cm cuadrado.

-DIAMETRO > 40 a 100 micras.

-LONGITUD >50 a 100 cm como maximo.

-VELOCIDAD CRECIMIENTO > 1 cm por mes.

-DURACION DE CRECIMIENTO > 3 años de media.

-CAIDA NORMAL > entre 50 y 100 por dia.



Crecimiento

En el ser humano, el pelo crece en ciclos no sincronizados; cada pelo inicia fases del ciclo de crecimiento en tiempos diferentes.

Hay tres fases en el ciclo de crecimiento del pelo: anagen, catagen y telogen.
La fase activa del crecimiento del pelo es el anagen , aproximadamente el 90% de los pelos están en ella. Dura de 2 a 6 años, dependiendo de la región cutánea.


Tras completar el anagen, el pelo inicia el catagen; durante ésta corta fase (2-3 semanas) las células de la matriz cesan en su división y se queratinizan.
Cuando se ha completado la queratinización, el pelo entra en la última fase del ciclo, telogen. Durante el telogen ( 3-4 meses), los pelos queratinizados caen, y se forma gradualmente una nueva matriz desde las células de la vaina epitelial externa . Un nuevo pelo nace y crece y el folículo inicia de nuevo la fase anagénica.

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Y hasta aqui todo el desvario por hoy.


Hasta otro dia.

Saludos, moshis moshis y rafagas para todos.

Como cambiar las colas de escape a una Sportster 2004 o posterior

Hoy os voy a explicar como cambiar las colas de escape de vuestra Sportster (o la de algún colega, que nunca esta de mas echar una mano). El montaje (y tutorial) esta echo sobre una sporter XL 883 del 2006 carburación, pero en cualquier modelo del 2004 hasta la actualidad el proceso es exactamente igual, incluso para las 1200 y modelos de inyección actuales.

Antes de nada, disculpad principalmente la calidad de las fotos, pues hay algunas que se ven bastante mal, pero solo tenía el móvil a mano y el flash y los cromados no se llevan nada bien.

Vamos al lío.

El material necesario es;

-Un destornillador.
-Dos llaves fijas en pulgadas, medidas 1/2" y 9/16".
-Dos trapos, uno para ir limpiándonos las manos o lo que vayamos manchando de la moto
, y otro para poner las colas en el suelo y no rayarlas.
-Aceite lubricante (recomiendo W40, pero también vale el 6 en 1 de toda la vida).
-Paciencia.
-Una bebida bien fresquita.
Y lo mas importante
-Unas colas nuevas o de segunda mano.

En mi caso montaré unas colas Rush compradas de segunda mano por 160€ en perfectissimo estado.


Para empezar comentaros que tengas bien a mano el spray de aceite, pues para sacar las colas o los tornillos os va a venir de fabula. Yo explicaré el proceso que yo he seguido, pero a mi por ejemplo solo me dio por saco la cola del cilindro delantero, pero puede ser que a vosotros os pase a la inversa, con lo cual aplicar el aceite haya donde os ayude a aflojar algo.

Nos disponemos la moto en llano tumbada sobre la pata de cabra y nos ponemos todas las llaves al alcance de la mano. Como veis en la imagen inferior, los tornillos 1 y 2 (llave 1/2") son los que sujetan la cola al chasis, el 3 es la brida que sujeta la cola al colector, y el 4 es una brida que sujeta el colector al chasis de la moto (3 y 4 llave de 9/16"). Si hacéis click sobre la imagen la podréis ver en grande.

Visto esto, procederemos a quitar los tornillos de la cola trasera. Empezaremos por los tornillos 1 y 2. Usaremos la llave de 1/2".

Una vez quitados estos dos, procederemos a aflojar el tornillo 3 (no hace falta quitarlo del todo) y luego a quitar el tornillo 4 para poder mover el colector un poco y que nos de el juego suficiente para quitar el escape con facilidad. Para ambos usaremos la llave de 9/16".


Una vez quitados y aflojados los tornillos correspondientes, procederemos a estirar de la cola de escape hacia atrás mientras vamos girando esta a la vez, para que salga con mas facilidad. Si echáis aceite en la junta saldrá mucho mas fácil, así tendréis que echar un poco de aceite por la ranura de la junta, empezar a girarla un poco en ambos sentidos, y volver a echar aceite, y volver a girar, y así hasta que consigáis que salga poco a poco. No hay que hacer nada de fuerza, solamente paciente y ir tirando de ella poco a poco a la vez que giramos. Veremos que ella sola se afloja y sale.

Una vez tenemos esto, poner la cola nueva es volver a repetir el mismo proceso pero a la inversa. Veráis como curiosidad que aparte de los dos tornillos de sujeción de la cola al chasis, hay un agujero redondo que va a encajar con otra pieza redonda del chasis. Este agujero es lo que llaman la compensación de gases. En la unión lleva una junta de un material como echo de hilo metálico, como una especie de nanax compacto, que evita que por esa unión hayan fugas. He leído por ahí en algunas webs que hay que sacar la junta cuidadosamente del escape original y ponerla en el nuevo, pero en mi caso por ejemplo estaba soldada del calor y no he visto manera de sacarla sin romperla, así que la he montado sin la junta. Tras probarla puedo decir que la junta no hace absolutamente nada, así que no os compliqueis la vida y dejar la junta con el escape original para cuando tengáis que volver a montar para la itv.

Una vez montada la primera cola, empezaremos con la otra.


La siguiente cola solamente tiene, al igual que la primera los tornillos 1, 2 y 3, pero no tiene tornillo de sujeción al chasis, con lo cual nos ahorramos un afloje. Los tornillos 1 y 2 están ubicados en la misma posición que en la otra cola (llave de 1/2"), y el 3 esta vez lo aflojaremos desde la parte inferior del tubo (llave de 9/15"), tal y como se ve en la foto.


Una vez quitados los tornillos 1 y 2, y aflojado el 3, procederemos a empezar a tirar de la cola mientras vamos girándola poco a poco para ir despegándola. Para ayudarnos si es necesario, al igual que en la otra, echaremos aceite en la juta para que se suelte mejor. Decir que en mi caso, el primer día que me dispuse a quitar las colas me tuve que ir a casa solo con la trasera motada, pues esta no tuve narices a quitarla. No pude hasta que descubrí el truco del aceite, y es que es mano de santo, echas un poco, giras, vuelves a echar, y repites la operación con paciencia y suavidad hasta que magicamente va saliendo sin ni siquiera sudar una gotita.



Al igual que la otra, una vez quitada, montaremos la nueva cola en su lugar.

Y con esto, ya tenemos montadas las nuevas colas de escape para que nuestra preciosa montura suene como los ángeles (del infierno). El proceso, si nos ayudamos del aceite no os llevará mas de 30 minutos.



Espero que os sea de ayuda el tutorial, y si tenéis cualquier duda no dudéis en preguntar.


Un saludo y hasta otro día.

Cambio del Relé de intermitencia - Leonart Spyder 125

Hoy voy a recuperar un tutorial que subí hace un par de años a Espiritu Custom en el que explicaba como cambiar el Relé de intermitencias a una Leonart Spyder 125, mi primera moto. Esto se puede extrapolar a cualquiera de las motorizaciones de la Spyder (250 y 350), e imagino que las bobber y Daytona llevarán el relé hubicado en el mismo sitio. Asi mismo, cualquier otro modelo de moto debería ser un proceso similar.

Si os encontrais en la situación que vuestra moto no hace la intermitencia, si no, el intermitente se queda encedido fijamente, eso quiere decir que se os ha estropeado el relé de intermitencia. Podeis comprar uno igual al original, o como en mi caso uno generico. No será esteticamente igual que el de serie, pero funcionará exactamente igual. Hasta podeis tener suerte (como me pasó a mi) y los bornes serán tal y como el que llevaba la moto, con lo que será quitar y poner.

Os pongo unas fotillos para que veais el proceso.

Para empezar hay que sacar el asiento, como todos sabeis, tendremos que sacar los tornillos de los laterales del asiento. En la foto señalo el de un lado, el del otro lado es exactamente igual.

Para acceder al interior del asiento, solo hace falta que aflojeis (sin quitar del todo) el tornillo que hay en la parte final del asiento (bajo el respaldo) y retireis con amor el asiento hacía uno de los lados.

Una vez retirada la tapa, procederemos a quitar el relé averiado. Este se encuentra a la derecha pegado al guardabarros (mirando desde atrás) o a la izquierda (mirando desde el lateral como en la foto), junto a la tapa lateral que hemos retirado. Podeis verlos en la foto señalado por la flecha. Va cogido con una goma, solo hay que tirar hacía arriba para desencajarlo de su sitio. El conector de los cables se quita tirando de el.

Aquí podeis ver el relé viejo y el nuevo. Las patillas son exactamente iguales.

Le quitaremos al relé viejo la goma que lleva, que usaremos para colocar el relé nuevo en el soporte que lleva destinado a ello.

Para colocar el relé, primero poner la goma en su ubicación, sujetaremos el rele a la goma y luego conectaremos los cables. Si sigues este orden será mas facil, dado que si primero conectas los cables al relé y luego intengas ponerlo en la sujeción de goma, al ser tan largo no deja espacio para maniobrar y cuesta un poco.



Y una vez finalizado este último paso ya tendremos nuestros intermitentes totalmente operativos de nuevo. Ahora solo falta montarlo todo otra vez, de la misma menera y orden que lo hemos desmontado y salir a rodar para celebrarlo.


Espero que sirva de ayuda para quien lo necesite.

Un saludo a todos.
Hasta la proxima.

Quieres saber mas sobre tu Harley?

La entrada de hoy la voy a dedicar a una de las marcas de motos custom con mas renombre. Yo soy un feliz poseedor de una Sportster XL 883 del 2006, de las últimas carburadas. Es de todo menos una moto de funcionamiento fino, pero ahí reside gran parte de la magia.


Hoy os voy a explicar como descifrar el número de seríe de nuestra Harley Davidson, detectar el modelo exacto, donde se hizo y de donde viene (a donde va ya lo sabemos nosotros). Decir, que esta información la colgaron los compañeros de un foro dedicado a los modelos Sportster, pero donde tiene cabida cualquier persona: www.sportster.cc

Primero tenemos que encontrar el VIN con sus 17 dígitos en el chasis, grabado en el cuello de la pipa de dirección o en un adhesivo en la parte delantera del chasis. Además, el número VIN abreviado también va grabado en el bloque motor de la moto. Un ejemplo de VIN sería este: 1HD1BRY195Y080808

Vamos a utilizar este número de VIN como ejemplo para descifrar toda la información que nos puede dar. En este caso el número de ejemplo que vamos a descifrar es:

1-HD-1-BR-Y-1-9-5-Y-080808

Como puedes ver, he puesto una serie de guiones en el número que he escrito para desagruparlo en bloques. En total hay 10 bloques y cada uno de ellos tiene una o varias letras y números, con su propia interpretación.

Nota importante: el número VIN que vamos a utilizar, aunque en las fotos te parezca real, no existe. La foto es un montaje que he hecho para utilizarlo a modo de ejemplo para desarrollar la explicación sobre el número VIN.


Empezamos a ver y a desarrollar, uno a uno, los diez bloques del número VIN:

1. País al que va destinada la moto


El primer número nos indica el mercado para el que se ha diseñado esta moto. Los posibles valores son:

1 = Moto fabricada para venderse en los Estados Unidos (domestic). Puede darse el caso de motos con el valor 1 en el VIN que se hayan distribuido en otros países, aunque para esto se tienen que haber adaptado a la legislación del país al que van destinadas (cambio de luces, reflectantes, etc.)
5 = Moto fabricada para venderse en cualquier otro país de fuera de Estados Unidos (international)

En el caso de nuestro ejemplo como es un 1, sería una moto adaptada a las especificaciones de venta en Estados Unidos (domestic).

2. Inscripción HD

Este código sólo tiene una interpretación: lógicamente, significa Harley-Davidson.

3. Weight Class

Despues de la inscripción HD tenemos otro dígito que correspondes a la denomidad Weight Class, lo que nos indica la categoría del motor. Los valores posibles son estos:

1= Heavyweight o moto de gran peso. En esta categoría entran las motos con cilindrada igual o o superior a 901 centímetros cúbicos.
4= Middleweight o moto de peso medio. Aquí entran las motos con cilindrada entre 351 y 900 centímetros cúbicos
8 = Sidecar.

En nuestro ejemplo sería un 1, lo que correspondería a una moto Heavyweight (de más de 901 cc).

4. Modelo:

Luego tenemos dos letras que nos indicarán el modelo de Harley-Davidson que és. Respecto a este código y según los años de los que se trate hay algunas irregularidades. A continuación te pongo los códigos de los modelos más habituales:

Modelos Sportster XL

CA = XLH, XLH 1000cc 1981 - 1985, XLH 883 1986 - 1987, XLH 883 Deluxe, XLH 1100, XLH 883 1988 - presente, XLH 1200
CB = XLS 1981 - 1985
CC = XLX 1981 - 1985
CD = XR-1000, 1983 - 1985
CE = XLH Hugger
CF = XLH DeLuxe
CG = XLH Custom
CH = XLH Sport
CJ = XLH C53 Custom
CK = XL 883 R
CL = XL 1200 Roadster
CM = XL 883 L
CN = XLH Sportster
CP = XLH C53 Custom
CR = XL 883 Low
CS = XL 883 R
CT = XLH 1200 Custom
CV = XL 1200 Roadster
CW = XL 1200 Sportster Low
CX = XL 1200 Sportster Low
CY = XL 50th Aniversary Sportster
CZ = XL 1200 N Nightster
LA = XR 1200 Sportster
LE = 883 Iron


5. Motor:
La siguiente letra (o número en su caso) nos indicará el motor de la Harley. Esta es la interpretación que tiene esta letra:

A = Motor Revolution de 1130 cc con 98 H.P. HDI
B = Motor 1450 cc EFI para Softail Twin Cam
C = Motor 1550 cc EFI
D = Motor 1550 cc EFI
E = Motor 1690 cc EFI
F = Motor 1690 cc Balanced EFI
G = Motor 1246 cc
H = Motor 1000 cc ó 1200 cc Ironhead
K = Motor 1340 cc Shovelhead
L = Motor 1340 cc (80 ci) Evolution
M = Motor 883 cc Evolution o motor 1690 cc EFI (modelos 2007-posteriores)
N = Motor 1100 cc Evolution
P = Motor 1200 cc Evolution
R = Motor 1340 cc Evolution de Inyección
S = Motor 500 cc Single
V = Motor Twin Cam de 1450 cc (88 ci)
W = Motor Twin Cam de 1450 cc (88 ci) de Inyección
Y = Motor Twin Cam de 1450 cc (88ci) Balanced EFI
Z = Motor 1130 cc Revolution
1 = Motor 1450 cc (88 ci) EFI
2 = Motor 883 cc ESPFI
3 = Motor 1200 cc ESPFI
4 = Motor Twin Cam 1584 cc (96 ci) ESPFI
5 = Motor Twin Cam 1584 cc (96 ci) ESPFI
8 = Motor 1800 cc ESPFI
9 = Motor 1800 cc ESPFI


6. Fecha de introducción:

Vamos al siguiente número. Este número nos habla de la fecha de introducción de la moto, o sea, si la moto que estamos viendo tiene alguna peculiaridad. Por este motivo, se utilizan los siguiente códigos:

1 = Se trata de un modelo sin ninguna particularidad introducido al presentar los modelos de la gama de un año determinado (Regular Intro).
2 = Modelo de mediados de año (Mid year). Se habla de estos modelos como los introducidos en el mes de enero. Aunque todos sabemos que enero no es mediados de año, sí lo es para los modelos de un determinado año, ya que los modelos de la gama de un año en concreto aparecen a mediados de año anterior. Por ejemplo, los modelos de la gama de 2009 aparecieron a mediados de 2008.
3 = Modelo de introducción habitual para el estado de California. En este estado de los USA las leyes anticontaminación son más exigentes que las del resto de los estados. Por este motivo, los modelos diseñados para este mercado son distintos a los demás.
4 = Modelo especial de Aniversario (normalmente introducidos en marzo).
5 = Edición especial para el estado de California (Regular Intro).
6 = Edición especial para el estado de California introducido a mediados de año (Mid Year).


7. Dígito de control

El siguiente número es un dígito de control. En nuestro caso es el número 9 y sólo sirve a efectos de comprobación del VIN mediante una serie de operaciones matemáticas que no voy a explicar porque no nos aporta ningún dato sobre la moto.

Este número en nuestro ejemplo no aporta ninguna información extra.


8. Año de fabricación


Ahora vamos a saber el año de fabricación del modelo que estamos viendo. Aquí vamos a distinguir entre motos a partir de 2001, y anteriores.

Para motos a partir de 2001 se utilizan los siguientes números: 1 para 2001, 2 para 2002, 3 para 2003, etc.

Para motos entre el año 1981 y el 2000, en vez de un número se utiliza una letra, con la siguiente interpretación:

B = año 1981 C = año 1982 D = año 1983 E = año 1984 F = año 1985
G = año 1986 H = año 1987 J = año 1988 K = año 1989 L = año 1990
M = año 1991 N = año 1992 P = año 1993 R = año 1994 S = año 1995
T = año 1996 V = año 1997 W = año 1998 X = año 1999 Y = año 2000

De nuestro VIN de ejemplo sacamos que se trata de una moto modelo de 2005.

9. Planta de ensamblaje:


Esta letra nos indica la planta de Estados Unidos donde se ha ensamblado el motor. Los códigos utilizados son estos:

Y = York, PA
J = Milwakee, WI,
K = Kansas City, KS
T = Tomahawk, WI

En nuestro VIN de ejemplo vemos que la moto se ensambló en York.
.
10. Número de serie:

Por último tenemos el número de serie, compuesto por seis cifras.

En nuestro caso de ejemplo sería el 080808.

Como conclusión puedes ver que descifrar este número es muy práctico y nos puede servir para gran cantidad de cosas, aunque principalmente nos es de gran ayuda si lo que queremos es importar o comprar una moto de segunda mano.


Y con esto finalizamos la clase teorica de hoy.

Hasta la proxima compañeros.

En busca del componente perfecto

Mountain bike, componentes y ropa.

Hoy voy a dedicar el espacio a compartir algunas de las webs en las que compro habitualmente material para uno de mis hobbies, el Mountain bike, siempre teniendo presente en todas el lema de las 3 Bs (bueno, bonito y barato). Por supuesto, en todas las paginas que os aconsejo he realizado pedidos y el material llega en perfectas condiciones, en unas mas rapido que en otras, pero llega, que a fin de cuentas es lo que interesa. Con lo cual, las direcciones que os doy son de total confianza (o por lo menos, yo repetiria).

Es bueno, siempre que queramos comprar algún accesorio, consultar en las 3 paginas que os muestro a continuación, para ver cual de ellas tiene los precios mas baratos, ya que puede haber una diferencia importante según lo que queramos pedir. En muchos casos, algún articulo es mas caro, pero si compramos varios, puede que nos ahorremos mucho en los demás articulos aunque uno de ellos salga algo mas caro que en las otras. No se si me explico.



http://www.chainreactioncycles.com/

Esta es la mas grande de todas las que conozco. Tienen de todo y unos precios bastante competitivos, aunque no los mas bajos de la red. Eso si, algo mas cara que la competencia en internet, pero mucho mas baratas que en cualquier tienda fisica de España. En una semana tienes el pedido en casa sin problema alguno.



http://www.kompressor-bike.com/

Kompressor es una de las tiendas que hay que ir consultando, ya que en ocasiones tienen ofertas suculentas que no se pueden rechazar. Al igual que Chain, en una semana los pedidos los tienes en casa. Con esta en concreto, en uno de los
pedidos que hice, por error en la web el material que pedí no estaba en stock y me realizaron el reintegro del dinero rapidamente y sin problema alguno.



http://www.fizzbikes.com/

Al igual que la anterior, tiene precios ganga que hay que ir consultando a menudo. El tiempo de entrega es tambien de aproximadamente 1 semana.



Y con estas 3 paginas tienes para reponer tu stock de componentes mas que de sobras. A medida que conozca y pruebe otras paginas, ya os iré informando.


Un saludo y buenas noches.

Trucos Uncharted: El Tesoro de Drake

Hoy voy a dedicar la entrada de nuevo a los jugones. Aqui os dejo unos jugosos trucos para la primera parte de Uncharted, para que los poseedores y fans de este titulo tengais opcion de ver alguna curiosidad extra.

Galería de arte – Bonus 1
Ve a la pantalla de Recompensas, sitúate encima de Concept Art – Bonus 1 y escribe el siguiente código:

L2, Derecha, Arriba, Cuadrado, Izquierda, Triángulo, R1, Abajo.


Camiseta de baseball de Drake
Introduce el siguiente código en la pantalla de selección de vestuario:

Izquierda, Derecha, Abajo, Arriba, Triángulo, R1, L1, Cuadrado: Desbloquea la camiseta de baseball de Drake del trailer original.


Vídeo Grave Robbing
Ve a la pantalla de recompensas e introduce el siguiente código:

Izquierda, R2, Derecha, Arriba, L2, Triángulo, R1, L1, Cuadrado: Desbloquea vídeo.


Vídeo Time’ s Up
Ve a la pantalla de recompensas e introduce el siguiente código:

L1, Derecha, Cuadrado, Abajo, Izquierda, Triángulo, R1, Arriba: Desbloquea vídeo.


Galería de arte – bonus 2
Ve a la pantalla de Recompensas, sitúate encima de Concept Art – Bonus 2 y escribe el siguiente código:

Cuadrado, L1, Derecha, Izquierda, Abajo, R2, Triángulo, Arriba.

Un saludo y hasta la proxima.